Посадка. Сажают рассаду в лунки, которые готовят заранее согласно выбранной схеме посадки. В них перед посадкой вносят удобрения (15 г суперфосфата и одну-две горсти перегноя), которые перемешивают с почвой и хорошо поливают водой (1,0-- 1,5 л на лунку). Правильно выращенную рассаду сажают вертикально, заглубляя в почву чуть выше семядолей. Почву вокруг корней слегка уплотняют. Чрезмерное заглубление растений только ухудшает их приживаемость, потому что более глубокие слои почвы в период высадки еще недостаточно прогрелись.

Переросшую и вытянувшуюся рассаду сажают наклонно, верхушкой на юг. Корни и нижнюю часть стебля с удаленными тремя-четырьмя листьями укладывают лежа в подготовленные лунки, а если рассада очень длинная, то в борозды глубиной 12-- 15 см и присыпают почвой. Во влажном и хорошо прогретом грунте через 7--10 дней та часть стебля, которая была присыпана землей, образует придаточные корни, что способствует усиленному почвенному питанию растения.

Рассаду лучше высаживать в пасмурные дни или вечером. При этом растения меньше болеют, хорошо приживаются и быстро трогаются в рост. Почву вокруг них после посадки оставляют сухой.

Если растения в дальнейшем решено подвязывать к кольям, накануне посадки надо вбить их с северной стороны лунки. Кол длиной около 150 см, диаметром 4--5 см вбивают в почву на глубину 40--50 см с таким расчетом, чтобы после посадки растение находилось на расстоянии 8--10 см

Уход за культурой

Уход за томатами включает следующие виды работ:

1) Борьба с сорняками - это междурядные обработки и прополка в рядах.

2) Окучивание, которое проводят несколько раз

3) Пасынкование, т.е. удаление побегов, когда они достигают не более 5 м.

4) Прищипывание главного стебля к точке роста для ограничения роста.

5) Полив и подкормка растворами минеральных и органических удобрений. Полив осуществляют по мере необходимости, а подкормку перед каждым окучиванием.

6) Борьба с болезнями и вредителями. Против фитофторы применяют1% раствор бардокской жидкости, а против пятнистости листьев 0,4- 0,75 % раствор ценена.

Полив и рыхление почвы. Растения томата первые 2--3 недели I после посадки, особенно в ранние сроки, поливать не рекомендуется. Воды, вылитой в лунку при посадке рассады, им вполне 1 достаточно для укоренения и роста.

В первой половине вегетации до завязывания плодов на первых соцветиях поливы проводят ограниченно, но стараются не допускать сильного пересыхания почвы.

Поливают растения под корень. При поливе дождеванием резко снижается температура воздуха и почвы, что отрицательно сказывается на цветении, увеличивается осыпаемость цветков, задерживается завязывание плодов, их созревание. Одновременно увеличивается влажность воздуха, что приводит к появлению и распространению грибных заболеваний. Во время роста плодов потребность томатного растения в воде резко возрастает. Поливы надо проводить чаще и регулярно. Перепад влажности почвы в этот момент вызывает остановку роста зеленых плодов, растрескивание зрелых и в сочетании с другими факторами приводит к распространению вершинной гнили.

После каждого полива почву рыхлят, уничтожая сорняки. Первое рыхление проводят на глубину 8--12 см, последующие -- несколько мельче (4--5 см). Глубокое первое рыхление создает в верхнем слое почвы благоприятные условия для ее прогревания, что очень важно для растений в начале вегетации. Почва не должна заплывать и уплотняться, иначе деятельность корневой системы резко ухудшится. За время выращивания томата ее рыхлят 3--5 раз.

Со временем нижние листья томатного растения, чаще всего соприкасающиеся с почвой, стареют и начинают отмирать. Чтобы предотвратить появление и распространение на участке различных грибных заболеваний, их периодически удаляют.

Подкормки. Минеральные удобрения растениям лучше всего давать в жидком виде после полива. Первую подкормку проводят через две-три недели после посадки растений в почву, во время образования завязей на первом соцветии. В основном она состоит из фосфорно-калийных удобрений (20--25 г суперфосфата и 15--20 г сернокислого калия на 1 м2). Давать азотные удобрения в это время не следует, но если почвы очень бедны и это отрицательно сказывается на росте растений, можно внести с подкормкой до 10 г на 1 м2 аммиачной селитры.

Вторую, а иногда и третью подкормки проводят при массовом росте и созревании плодов. Здесь уже необходимо вносить на 1 м2 15--20 г аммиачной селитры и 20--25 г сернокислого калия, что способствует более интенсивному наливу плодов.

Очень хорошие результаты, особенно для получения раннего урожая, дают некорневые подкормки, служащие дополнением к обычному питанию растений, но не заменяющие его. Для этого используют хорошо растворимые удобрения (г на 10 л воды): мочевину--16, суперфосфат--10, хлористый калий--16. Суперфосфат полностью не растворяется в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку: за сутки до внесения его замачивают (1 : 10) и периодически перемешивают. Перед опрыскиванием растений водную вытяжку обязательно фильтруют через несколько слоев марли. При некорневых подкормках совместно с удобрениями применяют и микроэлементы.

Такие подкормки часто проводят совместно с обработкой растений против болезней или вредителей. Лучше всего это делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.

Для предупреждения распространения грибковых заболеваний периодически, 2--3 раза за сезон, особенно после дождей, во второй половине июля проводят обработки растений медьсодержащими препаратами -- бордоской жидкостью, хлорокисью меди.

Мульчирование. Сокращению междурядных обработок, а также созданию в почве лучшего водно-воздушного и температурного режима способствует мульчирование. Этот прием особенно эффективен для получения раннего урожая на тяжелых почвах, которые весной позже прогреваются, а летом из-за образования корки теряют много влаги. Мульчирование на таких участках лучше проводить специальной черной полиэтиленовой пленкой или старой использованной.

Для него пригодны и другие материалы -- торф, солома, перепревший навоз, опилки. Но они не так аккумулируют тепло и температура почвы под ними повышается медленно. Их можно применять, когда почва хорошо прогрелась, но еще не успела уплотниться.

Пасынкование и прищипка растений. После посадки в открытый грунт для получения более раннего урожая томата применяют различные способы формирования растений. Цель этих операций -- перераспределение расхода пластических веществ растения в сторону быстрого роста и развития плодов на определенном количестве соцветий.

При выращивании томата без пасынкования урожай и его поступление в основном зависят от сортовых особенностей культуры и внешних условий. У томата из каждой пазухи листа, т. е. оттуда, где лист отходит от стебля, после образования одного-двух соцветий идет бурный рост побегов продолжения -- пасынков. Каждый из них дает начало отдельному стеблю. В зависимости от степени детерминантности на каждом стебле формируются два-три соцветия или больше, после чего рост прекращается. У индетерминантных сортов рост пасынков неограничен. В свою очередь, из пазух листьев пасынков тоже возможен рост побегов продолжения и т. д.

Бурный рост растения и его ветвление начинают снижаться лишь при появлении плодов на первых соцветиях. Но их рост и налив идет медленно, потому что на растении одновременно происходит цветение и завязывание плодов более чем на 15--20 соцветиях. Формируется большой урожай, но поступление его во времени значительно задерживается.

Поэтому без пасынкования в открытом грунте в средней полосе можно выращивать сорта томата типа Невский 7, Барнаульский консервный, Белый налив 241, которые обычно успевают сформировать и отдать большую часть урожая. Доля зрелых плодов при этом в значительной степени зависит от погодных условий. Чем выше температура и больше солнечных дней, тем больше зрелых плодов. Но и растения этих сортов, выращиваемые без пасынкования, даже в лучшие годы дают довольно много мелких и нетоварных плодов.

В средней полосе обычно на растении успевают вырасти и созреть те плоды, которые завязались до 1 августа. Рост и развитие побегов, соцветий, которые продолжаются после 1 августа,-- это не только потеря пластических веществ растением, но и значительная задержка с поступлением уже сформировавшегося урожая. Чтобы предупредить это, в конце июля -- начале августа проводят одноразовое удаление с растения всех мелких пасынков с одновременной прищипкой на оставшихся побегах .точек роста. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют два-три листа или больше и только потом удаляют точку роста побега. Рост и развитие плодов на соцветии томата происходит за счет двух-трех листьев, расположенных рядом с ним. Соцветия, которые только сформировались или начали цвести, также удаляют, но крупные побеги, на которых они были расположены, оставляют. Такое одноразовое пасынкование к концу вегетации позволяет растению более целенаправленно использовать имеющиеся резервы для роста и созревания уже имеющихся плодов. По сравнению с непасынкованными растениями плоды получаются более крупные и лучшего качества.

Желая получить очень ранний урожай, пасынкование проводят регулярно один раз в 7--10 дней. Растения в зависимости от сорта можно формировать в один или несколько стеблей. Все остальные побеги, растущие из пазух листьев, как на главном, так и на других стеблях, удаляют. Сорта томата Белый налив 241, Москвич, Барнаульский консервный, Свитанок и др., рекомендуемые для открытого грунта средней полосы страны, выращиваются в один, два или три стебля (рис. 8). Второй стебель формируют из пасынка, растущего в пазухе листа, расположенного под первым соцветием, третий стебель -- из пазух второго листа под первой кистью.

На каждом стебле у этих сортов из-за естественного ограничения роста закладывается в среднем по три соцветия. При формировании растений в три стебля развитие соцветий везде идет практически одновременно, лишь с некоторым запаздыванием на нижних. Отдача урожая при таком способе формирования растения наступает несколько позже, чем при одностебельной культуре.

Для получения очень раннего урожая зрелых плодов у растений супердетерминантных сортов оставляют один или два стебля. Но даже в этом случае в открытом грунте плоды обычно созревают только на первых трех -- пяти соцветиях. Поэтому при формировании в три стебля часть урожая может состоять из еще зеленых плодов.

У детерминантных сортов томата (Грунтовый грибовский 1180, Перемога 165, Сибирский скороспелый 1450 и др.) вследствие более сильного, чем у предыдущей группы сортов, роста, большего числа соцветий на стебле (пять-шесть) и листьев между соцветиями (один-два) растения в открытом грунте формируют несколько иначе.

Для получения очень раннего урожая выделяют один стебель с оставлением двух-трех соцветий. После последнего соцветия оставляют один-два листа и точку роста удаляют. Можно выращивать детерминантные сорта томата в один стебель без прищипки точки роста, но тогда будет не менее пяти-шести соцветий, на которых не всегда плоды успеют созреть. Формируя растения этих сортов в два стебля, на них оставляют всего четыре -- восемь соцветий и обязательно прищипывают точку роста. В три стебля детерминантные сорта практически не выращивают.

Пасынки удаляют маленькими (3--5 см), не позволяя им перерастать. При удалении большого пасынка на стебле остается значительная ранка и растение непродуктивно расходует на ее зарастание свои пластические вещества.

После прищипки точки роста при формировании растения в один или два стебля надо регулярно удалять пасынки. Это ускорит рост и созревание плодов. При формировании растений в один или два стебля с оставлением двух -- четырех соцветий продукция поступает уже в конце июля, что на 15--25 дней раньше, чем без пасынкования растений. Общий же урожай с единицы площади, если схему посадки оставить без изменения, при формировании растений в один стебель может быть даже и ниже, чем при обычном способе выращивания. Но в этом случае одностебельная форма томата в среднем дает в два раза больше зрелых плодов, чем кустовая.

Для более полного использования площади участка и увеличения не только раннего, но и общего урожая, при выращивании в один стебель растений на одной и той же делянке высаживают на 15--20% больше. Например, если растения без пасынкования размещают в ряду через 35 см, то при формировании их в один стебель это расстояние можно значительно уменьшить до 20-- 30 см.

Создать оптимальные условия освещенности,, облегчить формирование растений и уход за ними помогает их подвязка 3--4 раза за сезон к различным опорам, чаще всего кольям. Следят за тем, чтобы шпагат не затягивался очень туго на растении и не повредил его. Растения можно подвязывать к проволочной шпалере, натянутой между установленными через 4--5 м и укрепленными опорами.

Болезни и вредители

Белокрылка - мелкое (1,5мм) насекомое с желтоватым телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Вредят личинки, нимфы и взрослые особи, высасывая сок из растений. На липких сахаристых выделениях белокрылки часто поселяются сажистые грибы, покрывающие черным налетом поверхность листьев. Самки откладывают яйца группами, часто в виде кольца по10-20 штук на нижнюю сторону листьев, преимущественно самых молодых. Самка способна отложить до 130 яиц. Личинки бледно-зеленые с красными глазами, плоские, удлиненно овальные, покрытые шипиками. После2 линек они превращаются в нимфы, из которых через 15 дней вылетают взрослые насекомые. В теплицах вредитель дает 10-14 поколений.

Меры борьбы: трехкратное опрыскивание суспезией вертициллиума ( в рассадный период, в фазе 6-8 листьев и еще через 10 дней) расход суспензии - 1л на 10 кв.м. в начале, середине и конце вегетации обработка карбосом,10%-ным к.э(60).

Колорадский жук. Жук яйцевидной формы, сверху выпуклый, окраска желтовато-бурая с 10 черными полосками на надкрыльях и с черными пятнами на переднеспинке, длиной 16-18 мм. Задние крылья розовато- красные. Яйца оранжевые, продолговатые, длиной 0,8-1,5 мм. Личинки оранжево-красного или желтого цвета, с сильно утолщенным брюшком по бокам с черными пятнами и черной головой, длиной до 15-16 мм. Зимуют жуки в почве. Яйца откладывают кучками на нижнюю сторону листьев. Через 7-10 дней появляются личинки, которые питаются на растениях от20 до 40 дней.

Меры борьбы: регулярный сбор жуков и личинок. При массовой численности- обработка 80%-ным с.п.(6г) дибромом, 10%-ным к.э(140г), фоксимом (150г), мезоксом, 25%-ным к.э(60г),при соблюдении техники безопасности.

Медведка взрослое насекомое длиной 35-50 мм, бурого цвета с укороченными надкрыльями, из-под которых выступают нижние крылья, сложенные в виде жгутиков. Передние ноги имеют расширенные плоские голени с зубцами, приспособленными для рытья почвы. Яйца округло овальные длиной до 2,5мм. Личинки по форме тела похожи на взрослых насекомых. Медведка размножается в парниках. Теплый навоз и регулярный полив растений привлекают её. Предпочитает участки, где разбрасывают навоз и перегной.

Меры борьбы: зяблевая вспашка и обработка междурядий; просеивание почвы и просмотр навоза при подготовке защищенного грунта. Применение отравленных приманок из отрубей или зерна кукурузы, смоченных в растворе 80%-ного хлорофоса(50г на1 кг приманки) приманку заделывают на глубину2-3 см за 7-10 дней до посева.

Фитофтороз - одно из самых распространенных и вредоносных грибковых заболеваний помидоров. Поражает плоды, листья и стебли. Характерный признак заболевания плодов - образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна распространяющегося в глубь плодов и на их поверхности. сильно пострадавшие плоды имеют бугристую поверхность пораженные ткани на листьях вначале светлеют и привядают, затем появляется темно-коричневое пятно во влажную погоду на нижней стороне листьев образуется белый налет на стеблях болезнь проявляется в виде сплошных темно-коричневых пятен.

Меры борьбы: пространственная изоляция томатов; применение повышенных доз фосфорно-калийных удобрений, выращивание раннеспелых устойчивых сортов

Черная бактериальная пятнистость. Наиболее опасна в годы с жарким и влажным летом на листьях появляются мелкие водянистые пятна 1-2 мм в диаметре округлой или неправильной формы в центре их ткань почти черная, вокруг - желтая. Иногда болезнь проявляется в виде черных полосок. На черешках и стеблях пятна сливаются. Листья желтеют и отмирают. Плоды покрываются темными выпуклыми окруженными водянистой каймой, точками.

Меры борьбы: использовать для посева семена, собранные со здоровых растений. Подкормка микроэлементами: бор, медь, марганец.

Мозаика: появляется в виде чередования на листьях светлозеленых, желтых участков с темно зелеными. Листья становятся морщинистыми нитевидными. Развитие растений приостанавливается, плоды остаются недоразвитыми, в них возникает внутренний некроз.

Меры борьбы: прогревание семян в течение 2 суток при температуре 50-52, а затем еще при температуре 80.

Тли. Очень опасные вредители овощных культур. В теплицах встречается до 30 видов тлей, среди которых наиболее распространены бахчевая, зеленая персиковая, картофельная большая и обыкновенная и др. В теплицы тли проникают с сорных растений, растущих на прилегающих к теплицам территориях, или заносятся с пораженным посадочным материалом. В условиях защищенного грунта тли дают несколько поколений за вегетацию. В хозяйствах Ленинградской области и Нечерноземья тли чаще повреждают томат в осенне-зимнем обороте и при выгонке рассады в январе -- феврале, а также при высадке растений на постоянное место.

Меры борьбы. Уничтожение в парниках и теплицах, а также вокруг них сорняков. Не держать в теплицах декоративные растения. Комплексом профилактических мер можно отдалить срок появления тлей на май и позже.

Опрыскивание карбофосом [30%-ный к. э. (4 -- 6 л/га), 50%-ный к. э. (2,4 -- 3,6 л/га)], 50%-ным к. э. актеллика (3 -- 6 л/га). Обработки актелликом прекращают за 3 дня, а карбофосом -- за 2 дня до ликвидации растений. Для искореняющего опрыскивания используют 40%-ный к. э. фосфамида (БИ-58),-обрабатывая им растения за 5 дней до их ликвидации. Растительные инфекционные остатки на проволоке уничтожают обжигом.

В период вегетации обрабатывают 0,12%-ным карбофосом, 0,1%-ным актелликом.

Обыкновенный паутинный клещ. Один из самых опасных вредителей овощных культур в теплицах. Распространен повсеместно. Отмечен более чем на 100 видах растений. Симптомы повреждения листьев проявляются в виде светлых, позже буреющих и засыхающих пятен, густо покрывающих листья, которые преждевременно погибают. В процессе своего развития клещ проходит фазы яйца, личинки, нимфы, взрослых самца и самки. В теплицах Нечерноземья перезимовавшие самки появляются на молодых растениях к моменту их высадки на постоянное место (январь -- февраль). При благоприятных условиях они откладывают по 40 -- 60 яиц на нижнюю сторону листьев. Личинки отрождаются через 3 -- 6 сут, развитие одного поколения занимает 10--18 дней. Самки дают до 4--5 поколений даже в условиях короткого дня. Обычно в Нечерноземной зоне за вегетацию развивается 8 -- 12 поколений. Наиболее интенсивно размножение паутинного клеща происходит в мае -- июне и июле.

С уменьшением длины светового дня до 14--16 ч клещи приобретают красноватую окраску, что свидетельствует о скором уходе их на зимовку. Зимующие самки появляются в августе. Иногда летом плотность популяции падает, что, по-видимому, происходит в связи с появлением летней диапаузы у клешей. Зимуют взрослые оплодотворенные самки на растительных остатках, под комочками почвы, весной они откладывают яйца. Клещ переносится на одежде человека, с тарой, сельскохозяйственным инвентарем.

Меры борьбы. Пропаривание грунта для уничтожения зимующей стадии. Комбинирование и смена препаратов для обработок во избежание привыкания к ним клеща. Опрыскивание рассады за 4 --5 дней до ее высадки на постоянное место 40%-ным фосфамидом (0,8 -- 1,5 л/га). После подвязки томата обработка одним из препаратов: 30%-ным или 50%-ным акрексом, 20%-ным кель таном (хлорэтанолом), 50%-ным карбофосом. Обработка серой коллоидной (2 -- 20 кг/га) или молотой (20 -- 30 кг/га). Прекращать применение акрекса или актеллика за 20 дней до сбора плодов; карбофоса, кель тана -- за 3 -- 4 дня (обработку проводят не более 2 раз за сезон); серы -- за 1 день. В борьбе с клещами широко применяется биологический метод борьбы с помощью фитосейлюса, галлицы, златоглазки, энкарзии (по специальным рекомендациям).

Пасленовая минирующая муха. За вегетацию в теплице дает до 5 --7 поколений. Вылет мухи в теплицах Нечерноземной зоны происходит в конце февраля -- начале марта. Насекомые откладывают яйца в ткань молодых листьев с верхней стороны. Отрождающиеся личинки проделывают в тканях извилистые, лентообразные ходы беловатого цвета, в которых накапливаются их темные экскременты. Пораженные листья отмирают. Особенно высокую вредоносность минирующая муха приобрела в последние годы на томате в зимних и в пленочных теплицах.

Меры борьбы. Искореняющее опрыскивание; || в рассадный период и в период вегетации обработка 50%-ным актелликом (3 -- 6 л/га). Обязательная изоляция теплиц от посадок картофеля, который тоже поражается пасленовой минирующей мухой и может служить очагом развития вредителя.

Уборка

Убирают урожаи томата вручную в основном выборочно через каждые 3-5 дней. В зависимости от назначения урожая снимают плоды в различных степенях спелости, которые бывают:

1. Полная спелость: томаты идут на переработку или реализуются на месте.

2. Бланжевая спелость (бурая): томаты собирают для транспортировки на дальнее расстояние.

3. Розовая спелость: осуществляют перевозку и реализацию.

4. Зеленая спелость: плоды собирают до дозаривания (дозревания), которую проводят в сухих вентилируемых и теплых помещениях при температуре 20-25 и относительной влажности воздуха 70-80% . во время дозаривания каждые 2-3 дня отбирают плоды пригодные для использования и удаляют порченные.более быстрое дозаривание плодов идет в специальных камерах с использованием ацетилена, пропилена, этилена. Дозаривание бланжевых плодов продолжается 2-4 дня, а зеленых 5-6 дней.

Условия хранения

Зрелые плоды, лучше всего малокамерные, небольшие, размещают в один или два слоя на стеллажах, ящиках с таким расчетом, чтобы они не повредили один другой плодоножкой. Их можно хранить в темных, изредка проветриваемых помещениях (проветривание необходимо, так как плоды на свое дыхание расходуют кислород). Оптимальная температура хранения зрелых плодов +4--6°С, относительная влажность воздуха 80--90%. Последнее условие позволяет свести испарение воды плодами до минимума и предохранить их от усыхания.

При таком режиме плоды хранятся 15--30 дней. При более низких температурах (-(-1--3°С) время хранения можно продлить до 40--50 дней, но качество плодов резко снижается, они становятся водянистыми и безвкусными. Срок хранения зеленых плодов (достигших биологической зрелости) может быть продлен до 50--60 дней. Температура их хранения выше +8--10°С. Если же ее опускают ниже до +4--6°С, то даже при создании оптимальных условий зеленые плоды уже не покраснеют.

Лучше и дольше (2--3 месяца) хранятся плоды, пересыпанные опилками или верховым торфом. Во время хранения их периодически перебирают, удаляя созревшие и больные.

Можно хранить плоды и вместе с растениями, подвешивая их в помещении, где поддерживается температура в пределах +12-- 14°С. В этом случае может даже увеличиться масса плодов за счет оттока питательных веществ из стеблей и листьев.

Литература

1. Гавриш С.Ф. Томаты. 1987г.

2. Горанько И.Б. Выращивание томатов в защищенном грунте Нечерноземной зоны России. 1985г.

Страницы: 1, 2, 3, 4