| b>Кладка плит на растворВ начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. Для этого нужно на предполагаемом участке разложить плиты, отметить начальную точку их месторасположения, затем убрать плиты, снять слой почвы толщиной 15 см. После этого поверхность засыпают битым кирпичом или крупным щебнем. Слой в 10 см тщательно утрамбовывают.Заранее приготовленный цементный раствор кладут под углы и центр плиты. Затем нужно уложить плиту и хорошо прижать ее к земле, используя для утрамбовки молоток каменщика. Для проверки уклона покрытия лучше всего воспользоваться строительным уровнем.Швы, образующиеся между плитами, нужно выровнять с помощью распорки. Плиты, проходящие по краям покрытия, нужно класть на непрерывную цементную постель. Для отделки швов следует сформировать из густого раствора колбаску, положить ее на шов и слабыми ударами кельмы вбить в образовавшийся между плитами промежуток.Кладка плит на песокТак же как и в предыдущем случае, в самом начале работ необходимо установить местоположение колотых плит. После этого нужно подготовить основание для покрытия. Прежде всего следует проверить, на каком уровне находится подлегающий слой или слой щебня. Он должен располагаться ниже уровня патио на 90 мм. Только при таком условии поверхность площадки в готовом виде будет находиться на одинаковом уровне с поверхностью соседних участков.Затем на площадке, где планируется разместить патио, следует установить деревянные бруски (сторона каждого не должна превышать 50 мм), после чего между ними нужно насыпать песок. Далее поверхность песчаного слоя выравнивают, бруски удаляют, а образовавшиеся ямки засыпают песком.Только после этого можно приступать к кладке плит. Опытные строители советуют вести кладку от близлежащего к стене дома края. Каждую плиту следует тщательно утрамбовать с помощью молотка каменщика. Класть покрытие нужно крайне осторожно, так чтобы каждая последующая плитка не задевала предыдущую. Ставить плитку перед кладкой на ребро не рекомендуется. При этом нужно следить за тем, чтобы полученные ряды были ровными.Часто бывает так, что необходимо разрезать какую-либо плиту. Для этого сначала мелом намечают линию отреза, затем с помощью долота и молотка делают желобок, после чего сильными ударами раскалывают плиту. Для колки большого количества плит лучше всего воспользоваться специальным инструментом -- шлифовальной машинкой.После завершения кладки нужно с помощью щетки с жесткой щетиной затереть в швы небольшое количество песка и грунта. Для предотвращения сползания плит с поверхности патио, располагающегося выше уровня соседних участков, можно устроить по краю площадки какое-либо обрамление. Делают это двумя способами. Первый заключается в том, что по краю патио на раствор выкладывают кирпичи или садовые стеновые блоки. При втором способе используются доски из пропитанной специальным раствором древесины, размер поперечного сечения которых составляет 75 х 25 мм. Их укладывают по краям патио и закрепляют с помощью деревянных колышков.Укладка брусчаткиВ последнее время все большую популярность приобретают патио, поверхность которых выложена брусчаткой. Прежде всего нужно подготовить основание. Для этого снимают слой грунта толщиной, на 25 мм превышающей средний размер используемой брусчатки. Участки со слабым грунтом следует уплотнить, используя в этих целях битый кирпич или щебенку. Далее устанавливают край площади покрытия, после чего на ее поверхность кладут раствор цемента средней консистенции. Затем выкладывают первый ряд брусчатки, располагая при этом отдельные камни на расстоянии не более 12 мм друг от друга. Каждый камень следует тщательно вдавливать в раствор с помощью деревянной правилки, но так, чтобы все камни в результате находились на одинаковом уровне.После завершения работы поверхность патио оставляют на 48 часов до высыхания раствора. Только после этого можно приступать к заделке швов. Для этого нужно приготовить густую цементную смесь и затем, сделав из нее колбаски, с помощью жесткой щетки заделать промежутки между камнями. После этого удаляют с поверхности покрытия крошки цементной смеси и увлажняют площадку патио. Патио из брусчатки можно использовать после полного затвердения раствора.ЛестницыЛестницы необходимы там, где есть естественный уклон местности и присутствуют разные по уровню участки территории. Лестницы служат для связывания и объединения этих участков, делают возможным переход между ними, соединяют дорожки и площадки, расположенные на разной высоте участка. Ступеньки, расположенные на разных уровнях участка, более практичны и привлекательны, чем обычный уклон почвы. Кроме своего основного предназначения, заключающегося в облегчении спуска и подъема, ступени выполняют и другие функции. В результате использования специально продолженных дорожек и лестничных пролетов в условиях сада можно создать по желанию различные площадки с изменением угла зрения. Важно при оформлении лестниц и ступеней добиваться сочетания с окружающей средой, используя при создании дорожек, террас и каменных стен природные материалы и растения. Лестницы обязательно должны быть удобными и безопасными для перемещения по ним. Обычно на участке лестницы делают достаточно пологими и не слишком длинными. Высота подступенка (вертикальная часть ступеньки) не превышает 15 см, а ширина проступи (ее горизонтальной части) -- 40--45 см, но не менее 35 см. В процессе планировки ступеней следует учитывать, что очень крутой наклон поверхности в условиях дождливой погоды и зимой становится опасным, поэтому рекомендуемый наклон ступени составляет 2--3 %. На крутых и высоких склонах ступени можно выполнять высотой 17 см, шириной 30 см с небольшим уклоном вперед (0,1--1,5 см) для стока дождевой воды. Ширина лестниц на приусадебных участках зависит от ширины пешеходных дорожек и должна быть не менее 70 см. На крутых и длинных лестницах через 5--7 ступеней делают горизонтальные площадки шириной не менее 60--70 см. Если лестница очень длинная, сделайте несколько площадок для отдыха, установив на них скамейки. Они производят впечатление оптического прерывания череды ступеней, смягчают ее зрительную монотонность. Последовательность ступеней с одной площадкой для отдыха образует лестницу, вытянутую в длину.На длинных лестницах при их сооружении действует правило: длина шага равна длине ступени.При строительстве небольших лестниц рекомендуется укладывать 3--5 ступеней подряд, так как отдельно расположенные ступени в виде возвышающихся элементов менее удобны. Оформление лестницы также играет важную роль, поскольку лестница сама по себе является частью архитектурного образа сада. Лестницы можно устраивать с боковинами и без них в сочетании с зеленым или цветочным откосом. Боковины могут иметь различную форму: стенка, идущая параллельно наклону склона, стенка, верхний край которой выполнен горизонтально.Лестницы, которые обрамляются слева и справа стенками или же снабжены перилами, зачастую производят впечатление очень тяжеловесных. Значительно более привлекательными выглядят лестницы, которые с одной стороны ограничены стенками, выложенными из камня. Если ступени с двух сторон утоплены в почве, они приобретают дополнительные возможности для оформления. Вы можете обрамлять, например, лестницу миниатюрным и низкорослым кустарником, травянистыми многолетниками и растениями, произрастающими в виде подушечек или клумб. В этом случае они выглядят живописнее и естественнее. Ступени из блоков с учетом их веса укладывать удобнее, поэтому они лучше подходят для сооружения лестниц, обрамление ступени по сторонам землей выполняется таким образом, чтобы на одну из сторон ступени приходилась линия откоса. Торцевая сторона каждой ступени, таким образом, в результате обрамления землей образует треугольник. При условии того, что такой треугольник ясно просматривается, даже если ступень хотя бы отчасти покрывается растительностью и травой, то в этом месте ступень будет казаться оптически как бы обрубленной. Переход ступеней рекомендуется замаскировать растениями.Сооружение лестницДля строительства использовать каменные или бетонные плиты, гранитный бой, гальку, щебень, кирпич, бетон, дерево. Вид, прочность и долговечность лестницы зависят от материала и качества исполнения. Деревянные лестницы очень просты в сооружении и не требуют наличия дополнительных материалов или техники, но недостаточно долговечны и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе Лестницы из бетонных плит можно сделать в тон оформлению участка, выложить в шахматном порядке, создать узорное покрытие или подобрать необычную комбинацию из разноцветных плит Деревянная лестницаЭто наиболее простой в конструктивном решении и исполнении тип лестницы. Они дешевы в изготовлении, но не отличаются долговечностью и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе. Обычно у деревянной лестницы подъем ступеней, то есть их вертикальную часть, делают из досок, распила нетолстого кругляка или жердей за кольями, а проступь, то есть горизонтальную часть ступеней, заполняют гравием. Для этого деревянные колышки (штифты) длиной 50--60 см у левого и правого окончания ступени забивают в землю. За колышки (с выступом на 15 см от длины ступени) забивают деревянные доски или распил кругляка. Поверхность ступеней утрамбовывают, заполняют гравием, уплотняют. Сверху можно засыпать ступени корой.Лестница из плит, камня, кирпичаДля сооружения таких лестниц необходимо сделать основание в подножии выбранного наклона. Фундамент должен быть достаточно прочным, так как он несет всю нагрузку, приходящуюся на лестницу. Основанием служит слой гальки, щебня, гравия толщиной не менее 8--10 см. Для большей прочности можно скрепить щебень цементным раствором. Только на плотном тяжелом грунте в некоторых случаях можно обойтись без фундамента. Лестницы из плит и кирпича достаточно просты в изготовлении. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовывают слой гравия или щебня. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают слой бетона толщиной 10 см и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания выкладывают на раствор 1--2 ряда кирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель -- бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступи выкладывают плитки. На кирпичную поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2,5--5 см. Нависающая проступь придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступи, после чего цикл операций повторяется.Строительство лестницы из плит и кирпича1. На подготовленное несущее основание нанести слой раствора и уложить 1 --2 ряда кирпичей.2. На кирпичном основании, которое выполняет роль подступенка, распределить слой раствора.3. На раствор уложить плиты так, чтобы их передний край выступал за кирпичное основание на 2--25 см и возникал эффект "нависающей" ступени.4. Когда раствор немного схватится, вровень с задним краем плиты нанести слой раствора и начать укладывать кирпичное основание следующей ступениСтроительство бетонной лестницы1. Подготовить ложе для несущей ступени, выбрав грунт так, чтобы дно ложа размещалось на 15 см ниже уровня основания склона. Насыпать слой щебня, утрамбовать и поставить опалубку с четырех сторон ступени.2. Залить опалубку бетоном вровень с краями, разровнять его поверхность и поместить арматуру во влажный бетон. Когда структура первой ступени немного схватится, установить опалубку для боковых сторон следующей ступеньки, беря за основу проступь первой.3. Таким же образом следует продолжать сооружение остальных ступеней до завершения лестницыЛестницы из толстых бетонных плит не требуют укладки дополнительного подступенка. Эту роль выполняет сама толщина массива плит, которые размещаются друг на друге и скрепляются цементным раствором Дорожку, вымощенную булыжником, брусчаткой или мелкой бетонной плиткой, имитирующей камень, легко плавно перевести в лестницу, выполненную из такого же материала. При этом можно сохранить характер изгибов дорожки, продолжив их и в самой лестнице Лестница из монолитного бетона Такая лестница отличается высокой прочностью и неприхотливостью в плане дальнейшего ухода, она надежна и долговечна. При сооружении бетонной лестницы сначала готовят ложе, выбирая грунт на глубину 15 см, то есть дно ложа должно размещаться на 15 см ниже уровня основания склона. Дно ложа тщательно уплотняют, засыпают слоем щебня, а затем изготовляют опалубку для поддержания каждой боковой стороны ступеньки. К верхнему краю передней стенки опалубки изнутри прикрепляют небольшую кромку, ограничивающую уровень заливки бетона. Это необходимо для придания уклона поверхности ступеньки и предотвращению крошения ее края. Прочность конструкции повышают прокладкой арматуры в бетоне под каждой ступенькой. Минимальная толщина слоя бетона около 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком и отделывают, как и дорожки. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т.д., постепенно продвигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно облицевать разноцветной плиткой, галькой, кусочками цветного стекла. Подпорные стенкиНа участке, где существует перепад в уровне размещения отдельных территорий относительно поверхности земли, необходимо произвести тщательную вертикальную планировку пространства.Простейшим элементом вертикальной планировки являются откосы, представляющие собой переход от одного участка к другому при разнице их уровней. Высота и уклон откосов зависят от разницы в уровнях площадок и вида грунта. Чем легче грунт, тем более пологим должна быть крутизна откоса.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|
